本文来源：时代财经 作者：周嘉宝

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美妆赛道功能性护肤概念仍持续爆火。

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近日，中国（济南）透明质酸产业大会圆满举行。依托透明质酸等活性成分在化妆品市场的广泛应用，功能性护肤赛道成为会议的热门议题。

“从2019年开始，中国的功能性护肤品就进入爆发增长期。”华熙生物科技股份有限公司业务副总裁樊媛在大会上表示，功能性护肤赛道在短短四年间快速完成了从1.0到3.0的迭代。2019年-2022年，华熙生物营收从18.85亿元增至63.59亿元,其中功能性护肤品营收占其全年营收的72.45%。

从整个行业来看，头豹研究院预测，到2025年中国功能性护肤市场规模将达到841.4亿元，2020年至2025年年复合增长率高达22.2%。据媒体不完全统计，2022年1月至12月，美妆个护品类32家融资企业中，功能性护肤品的数量占比高达1/4。

当下，消费者对化妆品功能性的追求也愈演愈烈。根据魔镜市场情报，今年“618”大促期间（统计范围：5月26日-5月31日），欧莱雅集团旗下功能性护肤品牌修丽可销售额同比增长56.7%至2.88亿元；以“早C晚A”概念爆火的珀莱雅销售额同比增长84%达5.37亿元；此外，薇诺娜、可复美、夸迪等功能性护肤概念相关品牌也表现不俗。

消费者越来越聪明，玩概念、拼成分的时代已过

中国功能性护肤市场的火爆早有苗头。

英敏特市场咨询公司市场洞察副总监刁洁慧给出了一组数据，“一项早在2016年的调查显示，在消费者购买护肤品时着重考虑的因素中，有52%的受访者认为需要有功能的加持；有34%的受访者认可天然成分。”

社交媒体平台快速发展，一批更关注产品功能性的专业人士与消费者以“成分党”的标签迅速出圈，功效护肤也成为美妆企业争相角逐的竞技场。“二裂酵母”“玻色因”等这类曾经晦涩难懂的化学成分，被频频用在化妆品广告标签中。

中港证券研报显示，除了欧莱雅、皮尔法伯、花王等国际化妆品集团以外，中国本土企业上海家化、云南白药、片仔癀等在功能性护肤赛道均有布局。贝泰妮、华熙生物、巨子生物等一大批依托功能性护肤崛起的企业也受到市场关注。

尽管市场竞争激烈，但踩中了这一红利的企业们销售增速明显。2022年，华熙生物功能性护肤品实现收入46亿元，同比增长38.8%；贝泰妮营收增长24.65%至50.14亿元；欧莱雅皮肤科学美容事业部收入则同比增长30%至51.25亿欧元，是该公司增长最快的部门。

不过，樊媛指出，如今消费者越来越聪明了。“消费者进步很快，近年以来，消费者不会单纯地觉得成分就等于效果。他们在关注成分和技术的同时，甚至还会关注到成分的组合、组合之间的相互协同。”

刁洁慧亦指出，在2016年，功能成分、活性成分与功效作用的连接在消费者端尚未完全打通，市场对活性成分的认知度较低；而2022年调研结果显示，已经有70%的消费者表示看重功能性成分。“我们看到消费者不仅有功效的需求、成分的需求，还有佐证的需求。”

华熙生物个人健康消费品研发管理总监刘喆解释，这一方面是因为消费者获取信息的渠道更多，不迷信大牌，愿意为技术去买单；另一方面是消费者的科学文化水平明显提升，愿意接受产品背后的逻辑。

刘喆说，“单纯的玩概念、拼成分、拼含量已经不行了。所以很多跨领域的学科都成了化妆品研究的重点，比如遗传学、神经学、生物学等；另一方面，现在对于化妆品功效的研究不再停留在保湿、美白等表观层次，而更多深入到细胞、基因、分子层次去研究生化通路，活性成分如何作用于生化通路。”

过度添加、虚假宣传，功能型护肤尚欠成熟

更多试图在功效性护肤赛道一展拳脚的化妆品企业在底层技术中投入大量研发资源。

近年来，国际美妆集团欧莱雅通过旗下基金收购法国生物技术公司Microphyt少数股权，投资合成生物公司Debut，并与蓝晶生物、慕恩生物均开展合作。另一美妆巨头资生堂也领投了重组胶原蛋白原料公司创健生物。

本土企业也不落后。2018年华熙生物就开始布局合成生物。2022年，合成生物升级至华熙生物战略高度，公司研发投入同比增长36.52％至3.88亿元，研发人员达到827人，在研项目数量高达337项；同年，贝泰妮研发费用为2.55亿元,同比增长124.96%，专利由2020年的50个新增至133个；而珀莱雅研发费用也同比增加67.15%达到1.28亿元，同时还与医药多肽研发公司湃肽生物签订合作。

刘喆指出，专注基础研究意味着“真正对消费者有意义的创新”，基础研究不仅能支撑着已有产品功效的不断提升，还能向市场推出更多有竞争力的创新原料。

值得一提的是，除了基础研究，功能性护肤品市场仍有许多问题需要被重视。

企业在广告中的夸大宣传首当其冲，大会期间多位专家表示，这一现象在行业十分普遍。近日，珀莱雅就因为虚假宣传问题被罚，旗下子公司被处罚20万元。根据国家企业信用信息公示系统，珀莱雅全资子公司在多个电商平台销售“珀莱雅双抗精华2.0”产品宣传，该产品含有2%麦角硫因、1%脱羧肌肽等内容。

但根据产品配方表，2%麦角硫因、1%脱羧肌肽是指麦角硫因、脱羧肌肽溶液在产品配方中添加的质量百分比含量，而麦角硫因、脱羧肌肽纯物质在产品配方中的实际质量百分比含量分别仅为0.001%、0.1%。

另一个问题则指向产品的安全性。上海市食品药品检定研究院化妆品所副所长郑荣在工作中就发现，部分企业为了立竿见影的效果，使用了多种功能性原料协同，或高浓度的功能性原料，“比如说壬二酸加到20%，加了多种美白剂，这都可能会有新的安全风险物质的产生。”

中国医学科学院皮肤病医院主任医师顾恒则认为，消费者的不理性尝试也需要被重视。“曾经在网络医院有人让我开四支氢醌（常用于黄褐斑、雀斑及验证后色素沉着斑的治疗）。我没有给她开那么多，但两天后她反映脸肿了，后来了解到在用法用量上都并没有遵从医嘱，要知道氢醌只能晚上用，白天使用氢醌之后出门，就会引起不良反应。”

顾恒指出，消费者在盲目追求功效的同时，对一些成分的用法、用量缺乏足够的认知，功能性化妆品行业若要长足发展，不仅需要科学的配方、科学的监管，更要有科学使用的理念。

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